Бутовая и бутобетонная кладки. Каменная кладка, как класть натуральный (природный) камень своими руками Просмотр как правильно класть бут камень

Чем хороша кладка из бута: красиво, долговечно, в определённых случаях – лучший выбор. Эдакие средневековые мотивы, если позволите. Вот только выполнять самостоятельно такую кладку первый раз страшновато. Но кладка бутового камня своими руками – это посильное занятие. Хотя, нет смысла скрывать, несколько сложное. Однако результат окупит ваш труд с лихвой.

Пожалуй, немного истории не помешает. Натуральный камень в виде строительного материала известен давно. Оно и понятно, ведь вначале использовали всё, что буквально валялось под ногами. А камень, как известно, распространён практически везде. До наших дней сохранилось достаточно немых памятников, чтобы мы могли удостовериться в двух вещах: камень вечен и мастерство древних было на высоте.

Но повторить «подвиги» древних германцев, индусов или римлян возможно и сейчас. Главное – это творческий подход, терпеливость, физическая сила и время.

Как можно использовать бутовый камень

Кладка бутового камня своими руками подразумевает установку камня при скреплении раствором. О прочности камня уже говорилось, а если правильно выполнить замес, то и раствор будет долговечным. Получается, что бутовую кладку можно и нужно использовать там, где требуется особая прочность. Понятно, что все архитектурные объекты должны быть прочны. Но мы сделаем ударение на словосочетании «особая прочность»:

• Фундамент
• Цоколь
• Колонны заборов

С другой стороны, строительство из бута практически не имеет границ: подвалы, несущие стены домов, заборы, декоративные арки и оформление клумб и много чего другого.

Основные правила при работе с бутом

• Самый важный этап, от которого зависит практически весь исход дела – сортировка камня. В это понятие включаем не только подбор бута по цвету (камень разных карьеров может иметь разный окрас), и по размерам, по наличию прямых углов, по форме. Сейчас много фирм заверяют, что привезут уже подобранный по размеру камень, но по факту их труда не видно. Обычно убирают самые огромные глыбы, да и то не всегда. Конечно, если вам привезли 10 м 3 камня, то пересортировать такую гору – это тяжкий труд. Но мы рекомендуем это сделать. Во-первых, вы сразу увидите, что эта гора камня – кладезь отменного камня. Поверьте, будете сожалеть, когда после строительства в остатках камня вы увидите много подходящего, а последние камни вы выбирали по принципу «лучшие из худших». А во-вторых, полная сортировка позволит облегчить строительство потом, уже на стадии самой кладки. Вы сразу увидите по кучам: это маленький – его в пространства между большими камнями, это продолговатый – его для связки, это плоский – его для мощения дорожек и так далее.
• Второй этап – очистка поверхности камня. Начиная от точки отправки и заканчивая вашим двором, каждый камень собрал на себе достаточно пыли и грязи. Если дорожите понятием качества и надёжности будущей бутовой постройки, то непосредственно перед кладкой или даже задолго до неё постарайтесь очистить бут. Способов немного: хоть каждый камень при сортировке, хоть обильно полейте водой из шланга гору камня, хоть непосредственно после примерки камня перед кладкой. Поверьте, это даст результат в виде отменной адгезии – при верном составе раствора скорее бут треснет, чем шов отслоится.
• Кладка бутового камня своими руками. И не жалейте, что своими руками, а не чужими – от такой работы одно удовольствие, хоть и тяжело. Кладка отличается от типа будущей постройки, но в любом случае несёт в себе один общий момент – подгонка бута напоминает сборку пазлов. Отличие состоит в том, что игрушечный пазл вы подберёте только один на определённое место, а здесь возможны несколько вариантов. Поэтому соблюдайте перевязку между камней между собой, чтобы конструкция была надёжной. Даже при бутовой кладке фундаментов это необходимо, а при кладке забора или стены тем более.

Чистая кладка бутового камня

Имеется ввиду кладка таких архитектурных форм, когда одна или несколько сторон будут видны для человека. Например, забор из бута или стена. В таком случае важно очень тщательно подгонять камень друг к другу, чтобы не наблюдалось огромных размеров просветов между ними. Сложно сказать, какая должна быть приемлемой толщина шва. Это не кладка под прут, поэтому одинаковой толщины добиться сложно. Но чрезмерные перепады довольно некрасиво смотрятся. Обратите внимание на фото – здесь как раз тот случай:

Да и подбор разного по размерам камня тоже не назовёшь лучшим творчеством. Довольно красиво смотрится, когда шов утопленный. Тогда вид получается фактурный, с выступающими гранями камней. А если постараться выполнить всю кладку камнями приблизительно одного размера, то это только в плюс пойдёт. Оцените фотографию ниже:

И это далеко не единственный случай качественно выполненной бутовой кладки. Можно поиграть разными оттенками бута или покрыть для глянца лаком, что стало популярным в последнее время.

Вместо заключения

Кладка бутового камня своими руками подойдёт в том случае, когда:

А) нет желания платить высокую цену за выполненные услуги

Б) есть хоть минимальный опыт работы с кельмой, раствором и прочими строительными инструментами.

Если же опыта нет, но хочется себя проверить, то потренируйтесь на чём-то таком, чтобы в случае неудачи ваше творение не стало заметным. Мало ли, может стена какая-нибудь на заднем дворе или попробуйте заложить бутовый фундамент под хозяйственное помещение. Вы сами почувствуете свои силы и возможности и кто знает, может потом и перейдёте на ступень выше.

Забор из камня имеет множество отличительных особенностей и преимуществ. Подобные ограждения характеризуются невероятной надежностью, фактурностью и долговечностью. Для строительства можно использовать самый разнообразный каменный материал, что позволяет воплощать в реальность бесконечное количество дизайнерских задумок – готовая конструкция сможет гармонично вписаться в любой ландшафт.

Срок службы забора из камня как таковой не имеет ограничений. Все зависит от качества раствора для кладки и правильности выполнения работы. К обустройству ограждения нужно подойти с максимальной ответственностью. Конечно, для этого можно пригласить бригаду профессиональных строителей, но в такой ситуации придется потратить очень много денег. Да и зачем это делать, если со всеми необходимыми мероприятиями можно справиться собственными силами?

Что нужно для строительства забора?

В первую очередь выбираем материал для строительства нашего ограждения. Мы можем выкладывать бутовый либо тесаный камень. Тесаными называют камни с конкретными размерами и определенной формой. Их удобнее всего использовать для кладки. При отсутствии опыта кладки камня столбы однозначно рекомендуется строить из тесаных элементов.

Бутовый же камень имеет неправильную форму и позволяет возводить конструкции с уникальным дизайном. Именно из такого материала рекомендуется выкладывать пролеты – получится очень красиво и оригинально.

Среди самых популярных материалов для кладки каменных ограждений можно выделить известняк и доломит, а также гранит и песчаник.

Закупаем или добываем самостоятельно нужное количество выбранного камня, а затем подготавливаем следующие рабочие инструменты:

• либо емкость для приготовления раствора вручную;
• рулетку;
• лопату;
• мастерок;
• уровень;
• пруты и шнур для разметки.

Несколько слов о подготовке к работе

После подготовки всего необходимого инструментария приступаем к планированию. Нам нужно начертить эскиз будущего забора с учетом особенностей его пространственног о размещения и размеров. В плане габаритов ориентируйтесь полностью на свои предпочтения и финансовые возможности. Средняя высота подобных заборов – 2-2,5 м.

Расчищаем площадку от растений и мусора, выравниваем грунт и переносим чертеж на местность. Для разметки используем любые устойчивые прутки и прочную веревку. Вбиваем разметочные стойки в землю по периметру будущей конструкции, натягиваем между ними шнурок и переходим к следующему этапу.

Цены на облицовочный камень

Облицовочный камень

Делаем фундамент

Конструкция из камня будет иметь солидный вес, поэтому перед началом ее возведения мы должны уделить должное внимание обустройству фундамента. Мы будем строить забор на сплошном ленточном армированном основании – самый оптимальный вариант для тяжелого ограждения.

Ширину фундамента делаем примерно на 15 см больше аналогичного показателя готового ограждения. Высоту (часть основания, выступающая над землей) выбираем на свое усмотрение. Строители рекомендуют, чтобы он был не ниже 10-15 см. На это значение будем ориентироваться при дальнейшем возведении опалубки.

Первый шаг. Роем траншею глубиной порядка 70 см.

Второй шаг. Засыпаем дно ямы 5-сантиметровым слоем песка. Подушку тщательно утрамбовываем.

Третий шаг. Устанавливаем опалубку. Ее можно собрать из досок, фанеры и прочих подходящих материалов.

Четвертый шаг. Укладываем на песчаную подушку армирующий каркас. Для укрепления забора будет достаточно 8-миллиметровых прутков. Армируем в 2 слоя. Сначала укладываем сетку из арматуры на высоте 50 мм от песчаной подушки.

Вторую сетку закрепляем на 50 см ниже уровня грунта. Для крепления обоих армирующих слоев и дополнительного упрочнения фундамента предварительно вбиваем в грунт арматуру или трубы диаметром порядка 10 мм.

Пятый шаг. Заливаем . Опалубку убираем минимум через 2 недели. Сам же бетон будет набирать прочность порядка 1 месяца.

Строим столбы

Мы будем строить столбы по методу скользящей опалубки. Рекомендованные размеры столбов – 300х300 либо 400х400 мм на ваше усмотрение. Саму опалубку будем собирать из досок, скрепляя их саморезами.

Первый шаг. Выставляем опалубку для первого ряда камней. Выдерживаем выбранные габариты столбов.

Второй шаг . Временно выкладываем первый слой столба без раствора. Камни должны прилегать к стенкам опалубки максимально плотно. Зазоры между элементами кладки исключаем.

Третий шаг. Тщательно выверив камни для кладки первого ряда, укладываем их уже с применением раствора. Используем густую цементную смесь. Если камни имеют ровные грани, просто выкладываем их на раствор подобно . Если же грани элементов неровные, придется повозиться немного дольше. В такой ситуации дополнительно заливаем раствор в зазоры между камнями. Аналогичным образом мы будем выкладывать и все последующие ряды.

Четвертый шаг. Заполнив один ряд опалубки, выставляем поверх него другой и продолжаем кладку столба. Аналогичной последовательнос ти будем придерживаться и далее.

Пятый шаг. Выждав сутки после выкладывания первого яруса, демонтируем нижнюю часть опалубки. Вышележащий фрагмент, при этом, оставляем, чтобы иметь возможность для крепления следующего яруса деревянной конструкции.

Убрав часть опалубки, тщательно заделываем густым цементным раствором щели между камнями, обеспечивая аккуратный вид столба и делая его более прочным. В будущем мы выполним расшивку швов. Руководство по проведению этой работы будет приведено далее.

Полезный совет! Чтобы кладка гарантировано не разрушилась, даем каждому ее ярусу возможность набрать прочность в течение суток и лишь после этого продолжаем работу.

Выкладываем пролеты

Фундамент и столбы готовы. Можем приступать к выкладыванию пролетов. Оптимальный размер камней для кладки секций – до 20-25 см. Такие элементы имеют сравнительно небольшой вес, что делает работу с ними более легкой и удобной. При необходимости разбиваем большие камни на более мелкие фрагменты с помощью молотка либо же дробим их перфоратором.

Камни будем скреплять густым раствором из порции цемента и трех порций песка. Если хотим получить швы отличного от раствора цвета, добавляем в смесь сухой краситель.

Как правило, ширина каменного столба превышает аналогичный показатель секции пролета. Ввиду этого стену нужно равномерно сместить по отношению к наружной и внутренней сторонам столбов.

Работу выполняем в такой последовательнос ти.

Первый шаг. Наносим цементную смесь на основание.

Второй шаг . Симметрично выкладываем камни по обеим граням пролета. Соединяем края секции ниткой. По ней мы будем ориентироваться при дальнейшей кладке.

Третий шаг. Полностью выкладываем первый ряд пролета, заполняя пространство между гранями, выложенными на предыдущем этапе. Камни лучше всего размещать плоской стороной вверх. Щели и пустоты заполняем густой цементной смесью.

Даем кладке набрать прочность в течение суток и аналогичным образом укладываем следующий ряд. Так работаем до достижения запланированной высоты. Ряды настоятельно рекомендуется выкладывать с перевязкой.

Полезный совет! Чтобы получить ровную верхнюю линию ограждения, последний ряд каждого пролета выкладываем из камней одинаковой высоты.

В процессе кладки работаем максимально осторожно. Стараемся не допускать попадания цементной смеси на лицевую сторону кладочных элементов. Если на камни все-таки попадает раствор, сразу же его счищаем.

Отделка забора

Чтобы забор имел более привлекательный вид, выполняем расшивку швов. Они могут быть выпуклыми, неглубокими и глубокими. Третий вариант позволяет визуально расширить объем кладки. В остальном же ориентируйтесь на свои предпочтения и особенности дизайнерской задумки.

Для расшивки готовим следующее:

• проволочную щетку;
• чистик;
• поролон.

Швы легче всего расшиваются спустя 3-4 часа после кладки. Далее цементная смесь становится слишком тугой и сложно поддается расшивке.

Работаем в таком порядке.

Первый шаг. Зачищаем камни и швы проволочной щеткой.

Второй шаг. С помощью чистика создаем в швах аккуратные канавки глубиной до 10-20 мм (на свое усмотрение).

Третий шаг. Моем ограждение. Для этого используем поролон, щетку и раствор 30%-й соляной кислоты. Соблюдаем меры предосторожности: работаем с кислотой в защитных перчатках.

Забор готов.

Дополнительно для декорирования забора и обеспечения быстрого отведения атмосферной влаги устанавливаем на столбы специальные колпаки . При желании дизайн ограждения можно дополнить всевозможными коваными элементами –это остается на усмотрение владельца .

Как сделать забор из габионов

Процесс изготовления забора из габионов. Монтаж габионов не требует специальных подготовительных работ. Стенки коробов и крышки соединяются между собой специальными спиралями или обвязочной проволокой. Затем коробы наполняют природным материалом. В центральной части допускается укладывать камни меньшего размера, а по краям обязательно крупные. При укладке камней необходимо сократить образование пустот. Наполняют габион постепенно, сначала на одну треть, после чего фиксируют короб изнутри, затем процедура повторяется

Длина х Ширина х Высота,метр	Ячейка,см	Вес 1 сетки, кг
1х0,5х0,5 (Zn 240гр/м.кв.)	6х10	6,8
1х0,5х1 (Zn 240гр/м.кв.)	6х10	13
2х0,5х0,5 (Zn 240гр/м.кв.)	6х10	12
2х0,5х1 (Zn 240гр/м.кв.)	6х10	18,5

Удачной работы!

Видео — Монтаж забора из габионов

Видео — Строительство забора из габионов

Видео – Изгородь из натурального камня своими руками

Самый востребованный строительный материал на сегодня это бут, представляющий собой части природных пород. Он бывает искусственный и натуральный. Фундамент из бутового камня является крепким основанием, главный компонент которого – бут. Готовая конструкция на 9 из 10 частей состоит из него.

Эти камни бывают различных форм, размеров и массы, но самыми используемым на стройке остается плиточный бут, с гладкими и ровными сторонами. Его намного проще уложить в какую либо из конструкций.

Бутовый фундамент возводится аналогично кирпичным стенам – составные части укладываются одна на другую и укрепляются при помощи бетона.

Недостатки и преимущества

Решение заложить под дом фундамент из бута должно быть принято только после рассмотрения всех характеристик этого материала, а также взвешивания всех «за» и «против». Это мотивировано тем, что возвести такое основание не так просто. Во-первых, это займет некоторое время, во-вторых – необходимо очень тщательно провести замеры, а в-третьих, сам подбор и распределение камней по участку фундамента довольно хлопотное дело.

Фундамент с бутовым камнем обычно широко применим, когда необходимо построить высокую несущую конструкцию. И это не случайно, основа такого рода имеет ряд положительных характеристик:

• экологически чистый материал;
• прочность, надежность, а также гарантия долговечности;
• природная водостойкость;
• привлекательный вид, который не требует дополнительной облицовки.

Но вместе с тем, есть в ней и минусы. Самыми ярко выраженными считаются:

• довольно высокая цена натурального материала;
• сложности, возникающие при возведении конструкций из бута;
• большие затраты по времени;
• непростые расчеты, которые делают перед началом стройки.

Положительной особенностью бутового фундамента является возможность скомбинировать разные материалы. К примеру, чтобы сделать конструкцию чуть дешевле, можно для основы, находящейся в земле взять бут, а сверху – кирпич. При этом следует помнить, что технология укладки у этих материалов разная и ее нужно обязательно придерживаться.

Правила укладки бута

Добывают бут посредством специального рода взрывов. Для работ с фундаментом следует отобрать те элементы, у которых есть две плоские стороны. Кладка фундамента из бутового камня выполняется с применением раствора цемента принципом «под лопатку». Толщина шва между каждым из камней должна быть не меньше полутора сантиметров. Больше делать не рекомендуется, поскольку бут осядет, а само строение разрушится.

Камни перед закладкой необходимо почистить от разного рода загрязнений и немного намочить. Швы с минимальными размерами, а также прочность перевязки деталей фундамента будут способствовать задействованию фрагментов с разными размерами.

Вся работа по укладке бутового фундамента выполняется своими руками. Снизу и по углам обычно располагают самые большие камни. За их счет добиваются устойчивости конструкции. Это порой бывает очень сложно, поскольку иногда нужно перевернуть бут не один раз, прежде чем найдется самый оптимальный вариант его расположения.

Чтобы увеличить несущую способность фундамента данного типа, под первый ряд камня заливают раствор цементной смеси. Та область, где бут будет отсутствовать, засыпается небольшими камешками. В последствие их можно будет использовать в качестве клиньев.

Все последующие ряды кладки выполняются с использованием более густого раствора. Здесь уже используют камни толщиной не больше чем 30 сантиметров. Все элементы бутового фундамента укладываются так, что они с максимальной плотностью располагаются друг к другу и расход бетона при этом минимальный. Верхний ряд кладки должен перекрыть вертикальные швы нижнего ряда.

Расширить бутовую основу можно обустроив уступы, состоящие не менее чем из двух рядов. Связующие детали будущей конструкции должны быть правильно «перевязаны» верхней кладкой. И помните, что в некоторых местах недопустима чрезмерная нагрузка, поскольку за этим может последовать сдвиг камней и полное разрушение уложенных слоев.

Облицовка бутового фундамента

Если ваш дом или другое помещение имеет подвал, то фундамент из бута, в месте его расположения нужно обложить облицовочным кирпичом. Выполняют работу по обкладыванию в одно время с возведением фундамента. Каждые 4 или 6 рядов перевязываются друг с другом тычками.

Как результат вы получите облицовочную поверхность, ряды которой полностью совпадут с горизонтальным швом несущего сооружения. Кирпичная основа должна иметь толщину больше, чем 75 сантиметров. А бут укладывают в ряды высотой около 25 сантиметров. Также необходимо заливать строительным раствором все пустоты, которые образовались в процессе укладки.

Работа над ленточным основанием из бута

Чтобы сделать ленточный фундамент из бутового камня необходимо подобрать подходящий участок. Зачастую такой вид основы под строение используют в местах со сложными почвами, которые склонны к вспучиванию. Перед тем как приступить к основной работе, нужно исследовать место застройки и изучить гидрогеологическую особенность местности. Нужно обратить внимание в первую очередь на уровень залегания грунтовых вод, почвенную влажность, а также глубину, на которую промерзает земля. И только потом можно рыть траншею.

Предварительно необходимо разметить участок, используя обычную рулетку либо же деревянные колышки и бечевку. Ров можно вырыть самостоятельно при помощи лопаты или же приобщить к работе экскаватор.

От размеров каменных глыб напрямую зависит, каким будет фундамент. Стены траншеи должны быть шире бута на несколько сантиметров, поскольку укладывать камень впритык специалисты не рекомендуют. А глубина рва должна быть не меньше метра.

При профессиональном подходе к работе можно в несколько раз сократить необходимое для заливки фундамента время. Для этого существует такая инструкция:

1. Делается разметка участка.
2. Роются траншеи, и устанавливается опалубка.
3. В готовую траншею насыпают немного песка и укладывают туда камни, вдавливая их в созданную «подушку».
4. Все зазоры, которые получились в результате укладки, засыпают щебнем и затрамбовывают.
5. Готовят смесь бетона (1:3) и заливают им первый ряд, чтобы сделать его более прочным.
6. По такому же принципу выкладывают другой ряд. При этом не забывайте «перевязывать» швы, как при укладке кирпичного материала.
7. Ряды, которые будут выступать над землей, армируют проволокой или рельефной арматурой.

Некоторые хитрости в возведении бутовой основы

Чтобы достигнуть достаточно хорошего результата необходимо кое-что знать о том, как упростить себе работу и в то же время повысить ее эффективность:

Для того чтобы возвести ленточный фундамент из бутового камня нужно приготовить цементный раствор. Он практически такой же, как и для кладки кирпичных материалов. Используют для приготовления порошок марки М 400 или М 500. Чтобы в итоге бетон не растрескался, в песке не должны содержаться частицы глины. Также его необходимо очистить от различного мусора и всякого рода примесей.

Изначально нужно смешать цемент и песок, а после добавить воду. Консистенция раствора должна напоминать сметану.

Выполняя кладку ленточного основания из бута можно использовать 3 способа: заливка, «под лопатку» и «под скобу».

Первый выбирают при стройке небольших строений не выше 10 метров. Камень используется разный и его подборка не производится. Сверху, на уложенные глыбы, насыпают щебенку (слоем в 5-10 сантиметров), и хорошенько трамбуют.

После подготовительных работ ряды заливают бетонной смесью. Запомните, что материал изначально укладывается сухим, и лишь потом льется раствор. Используя вибро уплотнитель, он распределяется по всем возникнувшим пустотам. Эти мероприятия достаточно сильно повысят крепость и надежность основы фундамента.

Два остальных способа характерно отличаются от первого. В первую очередь тем, что необходим тщательный подбор камней. При их укладке должны быть минимальные зазоры и пустоты. Эти варианты конечно оптимальны, но требуют много времени и дополнительных трудовых затрат. Каменные глыбы выкладывают горизонтально, а чтобы добиться абсолютной ровности по всей длине фундамента натягивают веревку. И главным аспектом является наличие приблизительно равных по величине бутовых камней.

Бутовый камень сегодня достаточно часто применяется в строительных и отделочных работах, отлично совмещая прекрасные прочностные характеристики и художественный внешний вид.

Что такое бутовый камень

Нельзя сказать, что бутовый камень – это какая-то определенная порода. Пользуясь терминологией литераторов можно сказать, что это собирательный образ, так как в состав бута входят и доломит, и известняк, и песчаник, объединенные только максимальным размером, который должен соответствовать 500 мм и весом и не должен превышать 50 кг.

Таким образом, бутовый камень – это обломки горных пород с определенными размерами и определенным весом, которые получены в результате производства щебня при разделении его на различные фракции.

Требования к качеству бута строго ограничивают примеси 2% от общей массы, не допускают пребывание в его составе глины или мергелей, а также исключают расслоений и каких-либо трещин.

Область применения

Бутовый камень используется для возведения и отделки следующих объектов:

1. сооружений, которые можно отнести к монументальным.
2. Инженерные сооружения. К ним можно отнести подпорные стенки и различные ограждающие конструкции в неотапливаемых сооружениях.
3. Гидротехнические сооружения, такие как каналы, колодцы, отстойники и т. п.
4. Ограждения небольшой высоты.
5. Мощение дорог и тротуаров в элитных районах населенных пунктов.
6. Ландшафтные и декоративные элементы.
7. Отделка цоколей и фасадов зданий и отделка заборов.

Ленточные фундаменты из бута привлекают внимание строителей тем, что они не требуют армирования, роль которого выполняют сами каменные пластины.

Для гидротехнических сооружений размеры бутового камня требуются несколько меньше, чем указанные выше. Вес должен не превышать 30 кг, а размер ограничиваться 300 – 350 мм.

Особенно эффектно смотрятся выполненные из этого материала альпийские горки, декоративные бассейны, фонтаны, обрамления для цветников и газонов.

Технические характеристики и классификация

1. Основной характеристикой бутового камня является его сопротивление на сжатие. Именно этот параметр определяет марку материала, которая колеблется от 100 до 1200. Другими словами, бутовый камень может выдерживать нагрузку на сжатие от 100 кг/см2 до 1200 кг/см2.
2. Морозостойкость бута должна быть не ниже 15 циклов. То есть материал подвергается замораживанию и размораживанию не менее пятнадцати раз и это не повлияло на его несущую способность. Марки бутового камня по этому показателю могут быть от F15 до F300.
3. Лещадность является очень важной характеристикой бута. Понятие лещадности позволяет определить соотношение в камне игольчатых и плоских зерен. По этому показателю бут делится по пяти группам от V группы (35-50%) до I группы (менее 10%).
4. Радиоактивность материала делится на два класса:
   • I класс (до 370 Бк/кг) для применения бута в условиях жилых районов и населенных пунктов;
   • II класс (свыше 370 Бк/кг) для применения камня в промышленном строительстве.

Существует еще один абсолютно индивидуальный показатель, который характеризуется тональностью звука, издаваемого камнем после удара молотком. Чем более звонко и ровно происходит звучание, тем меньше различных примесей в камне, тем более однородна его структура.

Виды бутовых камней

1. Промышленный бут. Представляет собой камень скальных пород, который получен взрывным методом и прошел переработку в дробильных машинах, находящихся на предприятиях по выпуску щебня. Чаще всего этот вид бута добывают в карьерах вскрышным способом. После взрывных работ получают «агрегатный» камень, который вывозится из карьера для дальнейшего фракционирования. Наиболее подходящим породами для получения промышленного бута являются известняк и песчаник, которые по своим физико-химическим свойствам полностью удовлетворяют потребностям строителей. Из промышленного бута возводятся такие ответственные сооружения как, дамбы, плотины, мостовые опоры, фундаменты промышленных объектов.
2. Декоративный бут – это бутовый камень, прошедший обработку для отделочных работ и имеющий следующие отличительные особенности:
   • Его размеры колеблются от 150 до 300 мм.
   • Конфигурация каждого камня должна напоминать диск, что позволит при отделочных работах незначительно увеличивать толщину стены или ограждения.
   • Повышенные требования к чистоте каждого камня, предполагающие его зачистку перед укладкой.
   • Требует дополнительной обработки кромок для подгонки при укладке или для создания определенного рисунка.

   Добывается декоративный бут исключительно вручную, так как только бережное отношение к его поверхности позволяет сохранять его неповторимость и художественную ценность. Особенно большим спросом пользуются декоративные камни, которые в течение столетий на своей поверхности получили оттиски трав, веток мхов, в своем теле имеют вкрапления других геологических пород. Этот отпечаток времени придает им обаяние старины. В наше время существуют технологии, позволяющие искусственно состарить камень. Все эти факторы существенно повышают стоимость декоративного бута.

3. Округлый бут – это камень, который добывали из водоемов или подвергали специальной обработке, в результате все края приобрели округлые очертания. Очень часто подобные камни встречаются в тех районах, где в ледниковый период происходили тектонические сдвиги, которые перекатывая камни, придавали их поверхности неправильные очертания с округлыми сторонами. Именно их в просторечии называют «булыжниками». Можно скачать, что именно округлый бут один из самых древних каменных материалов, который использовали и в Древнем Египте, и в Риме. Чаще всего они применяются для:
   • Мощения дорог и площадей.
   • Возведения фонтанов и декоративных бассейнов с искусственными гротами.
   • Обрамления клумб и газонов.
   • Создания декоративных подпорных стенок.
   • Создания эксклюзивных элементов ландшафта.
4. Постелистый бут имеетформу параллелепипеда и его можно в полной мере назвать прообразом современного кирпича. Он получил свое название от наименования верхней и нижней граней камня, которые каменщики называют «постелями». Толщина плит для получения постелистого бута составляет не менее 70 мм. Из него возводят ограждения, создают декоративные бордюры, отделывают цоколи зданий.

Основные правила при работе с бутом

• Во-первых, перед началом любой работы с бутовым камнем необходимо перебрать и рассортировать его по следующим признакам:
  • По размерам, что позволит при выполнении кладочных или отделочных работ правильно укладывать камни, обеспечивая максимальные прочностные характеристики конструкции.
  • По цвету. Особенно это важно, если бутовый камень будет служить отделочным материалом. Это позволит подобрать цветовую гамму соответствующие дизайнерскому замыслу по отделке конструкций.
• Во-вторых, необходимо произвести тщательную зачистку поверхности камней от грунта, строительного мусора и вкраплений органических материалов (веток, листьев и т. п.) которые могут нарушить однородность кладки, снизить прочностные характеристики или испортить внешний вид.
• В-третьих, нужно учитывать, что бутовая кладка – это не ремесло, это искусство сродни искусству скульптора, поэтому не нужно ставить временные рекорды, которые могут испортить весь замысел. Вдумчивое распределение камней в кладке стены или по её поверхности при отделке превратит здание в произведение искусства.

Технология бутовой кладки

После сортировки и очистки бутового камня можно приступать к каменным работам:

1. Непосредственно перед началом каменной кладки бут необходимо тщательно замочит в воде, так как он может при соприкосновении с раствором выбрать из него воду и тем самым ослабить марку раствора.
2. Первый ряд камней необходимо укладывать прямо на свежий бетон фундамента (или цоколя) здания примерно через четыре часа после окончания укладки бетона. Это позволит в результате добиться качественного сцепления конструкции фундамента и конструкции стены.
3. Для обеспечения ровной плоскости стены надо натянуть шнурок от угла до угла здания. Если размеры здания достаточно велики, то всю длину стены необходимо разбить на захватки по 5 – 6 метров.
4. После схватывания бетона можно вести кладку стены традиционным «классическим» методом.
5. После того как будет выложен ряд или два после первичного схватывания раствора на который уложены камни необходимо произвести расшивку швов, что придаст стене более аккуратный и художественный вид. При расшивке швов надо помнить, что между камнями не должно образовываться отверстий или углублений, в которых может скапливаться вода или набиваться снег. Это может привести к разрушению стены и образованию трещин.

Раствор

Для бутового камня из гранита или диабаза соотношение компонентов раствора должно быть на одну часть цемента не более двух частей песка. Если бутовый камень из известняка или песчаника, то соотношение на одну часть цемента три части песка. Раствор должен быть пластичным и полностью заполнять все отверстия и промежутки между камнями.

Инструмент

Для бутовой кладки используется тот же инструмент, что и для обычной :

• Лопата совковая и штыковая.
• Мастерок.
• Молоток-кулачок.
• Металлическая ручная трамбовка.
• Бадьи для приготовления раствора.
• Шнур-расчалка.
• Уровень 2 метровый.

Стоимость бутового камня

Стоимость бута колеблется от 3000 до 5000 рублей за один метр кубический, если это обычный камень. Если камень декоративный и имеет художественные отличительные черты, то его стоимость колеблется от 10000 до 17000 рублей. Ощутимо на стоимость влияет цена доставки и рыночный спрос в регионе продажи.

Бутовый камень – распространенный материал, который активно используется в сфере строительства различных сооружений уже не одно столетие. Сам по себе бут – это скальная порода. Размеры камней, как правило, варьируются от 25 до 50 см. Естественный бут представлен по большей части кусками породы неправильной формы. Но чтобы построить цоколь и любую другую конструкцию, лучше всего использовать камни с плоскими гранями. Неправильные экземпляры отлично подойдут для декоративного оформления фасада и других элементов здания.

Для цокольной части сооружения бут должен иметь так называемую плиточную форму, т. е. иметь две ровные грани. Это значительно упростит . Если по каким-то причинам вы можете использовать бутовый камень только неправильной формы, то можно вполне обойтись и им – усложнится только процесс возведения кладки, но другие характеристики материала не ухудшатся.

Природный бут бывает разных форм и расцветок.

Достоинства и недостатки материала

Как и у любого стройматериала, у бута есть свои плюсы и минусы. Среди основных достоинств бутового камня следует выделить:

• Это экологически чистый материал, добываемый естественным способом.
• Бут прочен и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Срок службы материала практически неограничен. Цоколь, сделанный из бута с соблюдением правильной технологии, обладает высокой несущей способностью.
• Материал устойчив к воздействию влаги.
• Если цоколь делается из бутового камня, то нет необходимости дополнительно проводить армирование конструкции.
• Кладка получается привлекательной с эстетической точки зрения, поэтому нет необходимости ее дополнительно облицовывать.
• Эксклюзивность материала – двух одинаковых природных камней фактически не существует.

Конечно, не обходится и без недостатков, о которых важно знать:

• Прежде всего, строительство цоколя из бута обойдется недешево.
• Технология возведения цоколя или любой другой конструкции из натурального камня неправильной формы довольно сложная, поэтому выполнить такую работу человеку без опыта своими руками фактически невозможно.
• При использовании бута для строительства на начальных стадиях возведения конструкции возникают определенные проблемы с выполнением необходимых расчетов.

Природный материал имеет как неоспоримые достоинства, так и некоторые недостатки.

Из-за стоимости материала и сложности проведения работ своими руками, бутовый камень используется не так часто, как, например, кирпич. Его выбирают тогда, когда предполагается высокая нагрузка на цоколь, т. е. при возведении массивного сооружения.

Инструменты и раствор

Перед проведением работ по устройству цоколя из бутового камня своими руками, необходимо подготовить соответствующий набор инструментов, включающий в себя мастерок, шпатель и лопату для приготовления и подачи цементного раствора, расшивку для обработки швов, кирку и кувалду для стесывания и колки камней, уровень для контроля ровности кладки.

В тех случаях, когда работы будут выполняться при отрицательных температурах, при приготовлении раствора в него следует добавить присадки-антифризы. Если такого наполнителя найти и приобрести не удалось, можно воспользоваться альтернативой в качестве поваренной соли.

Сортировка камня и очистка

Подготовительный этап включает в себя выполнение следующих мероприятий:

1. Материал нужно тщательно отсортировать, выбрав камни одинаковой высоты с приемлемыми гранями. Если камни слишком крупные, то их надо расколоть на две–три части. Для кладки первого ряда должны быть выбраны экземпляры с параллельными поверхностями.
2. Перед тем как начать процесс кладки бутового камня на цоколь следует зачистить его от любых загрязнений. В противном случае даже обычная пыль и масляные пятна будут ухудшать адгезию стройматериала с цементным раствором.

Процесс кладки бута

Как только камни будут отсортированы и очищены, можно начать их укладку. Последовательность действий следующая:

1. Бутовые камни должны быть уложены на приготовленный заранее раствор. Раствор следует приготовить непосредственно перед началом работ и использовать его весь за 1–2 часа.
2. Ширина швов зависит от размеров камней. Для экземпляров размером в 50 см толщина шва может составлять до 4 см. Для более мелких кусков породы в 30 см достаточно толщины шва в 2,5 см. Для камней размером в 10–15 см шов не должен превышать 1–1,5 см. В том случае, если швы будут получаться неоправданно толстыми, могут возникнуть определенные проблемы с оседанием бута, что приведет в результате к утрате внешнего вида кладки или полному ее разрушению при эксплуатации.
3. Нижний ряд необходимо выложить самыми крупными камнями, имеющими две максимально плоские стороны. Это позволит обеспечить высокий уровень устойчивости цоколя. В пространство между большими кусками породы устанавливаются более мелкие камни, пустоты заполняются раствором. Чтобы подогнать камни можно использовать молоток.
4. Укладку каждого ряда нужно производить с предварительной примеркой камней без раствора. После укладки рекомендуется максимально утрамбовать камень.
5. По завершении работ необходимо произвести процесс закрепления кладки с помощью разжиженного водой цементного раствора. За счет него можно будет заполнить все образовавшиеся во время работы пустоты.

Бутобетонная кладка

Часто строители пользуются другой технологией, чтобы выложить цоколь. Это так называемая бутобетонная кладка. В ее случае процесс возведения цоколя своими руками становится значительно проще. Кладка производится в такой последовательности:

1. Процесс кладки с использованием данной технологии предполагает наличие опалубки. Именно поэтому перед началом кладки следует сделать качественную и устойчивую опалубку.
2. Далее, нижняя часть опалубки заполняет жидким цементным раствором на высоту примерно в 15–20 см.
3. Затем в толщу бетона необходимо произвести укладку бутового камня, соблюдая расстояние примерно в 4–5 см от граней опалубки.
4. Как только бетон подсохнет и наберет прочность, процесс полностью повторяется, только теперь цементным раствором нужно залить первый слой кладки. Таким образом, возводятся все ряды до необходимой высоты.
5. После полного застывания и набора прочности цементным раствором, опалубку можно убрать, выполнить работы по созданию качественного гидроизоляционного слоя и продолжить процесс строительства сооружения.

Если за один день цоколь из бутового камня своими руками возвести не получается, то рабочую поверхность стен следует закрыть пленкой или брезентом. Важно чтобы цементный раствор полностью не высох, пока работа не возобновится. Укрывать кладку следует также в том случае, если работы выполняются в знойную и ветреную погоду.

Две описанные выше технологии строительства цоколя из бутового камня актуальны в том случае, если порода имеет неправильную форму и не обработана в заводских условиях или своими руками. В тех случаях, когда материал качественно обработан, то никаких проблем с кладкой возникать не должно, потому что технология строительства в этом случае в целом не отличается от устройства .

Облицовка цоколя с использованием бута

Далеко не во всех случаях рационально и выгодно делать цоколь целиком из бутового камня. В ряде ситуаций рекомендуется просто облицевать им цокольную поверхность, сделанную из бетонных блоков или монолитного железобетона. В этом случае необходимо использовать плитку из бутового камня, которая более доступна по цене и проста в работе.

Плоская с двух сторон плитка подходит для отделочных работ.

Облицовка цоколя натуральным камнем проводится так:

1. На первом этапе работы требуется подготовить рабочую поверхность стен, выполнив их оштукатуривание.
2. Перед началом облицовки бутовые плитки необходимо разложить так, как они будут расположены на поверхности цоколя. Этот подход позволяет выполнить работы своими руками намного качественнее и быстрее.
3. После этого на тыльную часть бутового камня необходимо нанести раствор и приложить его к поверхности цоколя. Прижимать материал нужно как можно сильнее и плотнее, стараясь следить за тем, чтобы все плитки были расположены в одной плоскости.
4. Начинать работы по укладке бутовой плитки необходимо с нижнего и верхнего ряда. После этого требуется заполнить всё пространство, которое осталось свободным между этими рядами.
5. По завершении укладки швы заполняются с помощью цементного раствора, чтобы не оставалось никаких пустот. Если хочется придать такой отделке максимально эстетичный внешний вид, можно сделать швы немного заглубленными.

Строить из бута или им облицевать?

Устройство цоколя из бутового камня – достаточно сложный с технологической точки зрения процесс. Кроме того, на приобретение данного материала может уйти достаточно много средств, поэтому оно должно быть полностью оправдано. Например, бутовый камень отлично подходит для создания цоколя в тех ситуациях, когда предполагается строительство массивного сооружения.

Если хочется использовать бутовый камень на цоколе только из-за его привлекательного внешнего вида, то рекомендуется приобрести облицовочную бутовую плитку – это позволит значительно упростить технологию строительства, а также существенно снизить затраты.

В некоторых ситуациях отделать цоколь природным камнем значительно проще, чем полностью выстроить из него.

По большому счету, можно не покупать материал в магазине, если неподалеку ведется разработка скальных пород. В этом случае лучше всего договориться с компанией, занимающейся добычей камня, напрямую, что также позволит значительно сэкономить и получить действительно качественный и «свежий» стройматериал.